Vitkac.com Luxury Online Boutique Shop
  1. VITKAC
  2. Blog
  3. Alexander McQueen: Chuligan w świecie mody

Alexander McQueen to brytyjska marka modowa, która słynie z ekstrawaganckiego i innowacyjnego stylu, z charakterystycznym wykorzystaniem ciemnych kolorów i ozdób. Marka została założona w 1992 roku przez Lee McQueena i od tego czasu stała się jedną z najbardziej znanych marek na świecie. W ofercie Alexander McQueen znajdują się m.in. suknie wieczorowe, garnitury, torebki, buty i akcesoria, a także perfumy. Marka jest znana z wykorzystywania wysokiej jakości materiałów oraz z ręcznego wykończenia każdego produktu. Alexander McQueen to marka luksusowa, której produkty są dostępne w ekskluzywnych butikach na całym świecie.

Nazywano go l’enfant terrible, czyli osobą łamiącą wszelkie reguły, i chuliganem angielskiej mody. Wdarł się do tego świata przebojem i nie przestawał zaskakiwać. Jego projekty stały w kontrze do otaczającego świata, przez co nie dawał o sobie zapomnieć. Sarah Burton kontynuuje wizję Alexandra McQueena nieustannie zestawiając ze sobą kontrasty: delikatność i siłę, tradycję i nowoczesność, płynność i surowość.

W swoich wczesnych kolekcjach McQueen naszywał na ubrania kosmyki własnych włosów zatopionych w pleksiglasie, które służyły za jego metki. Tworzył tak wyraziste pokazy swoich kolekcji, że prasa nazywała je spektaklami grozy. Uwielbiał nawiązania do filmów, po swojemu zinterpretował „Taksówkarza” Scorsese i „Ptaki” Hitchcocka. „Okropne dziecko” mody modą interesowało się od dziecka.

Od Lee do Alexandra

Lee Alexander McQueen był najmłodszym z szóstki rodzeństwa. Mieszkali we wschodnim Londynie. Już jako kilkulatek szył sukienki dla swoich trzech sióstr. Od dziecka fascynował się ptakami, które później często pojawią się w jego kolekcjach. Szybko opuścił szkoły ogólnokształcące na rzecz kursów krawiectwa, a potem studiów związanych z projektowaniem ubioru. Praktyki zdobyte u znakomitych londyńskich krawców dały mu nieprzecięte umiejętności wykroju. Przez chwilę zajmował się tworzeniem kostiumów teatralnych, między innymi do „Nędzników”.

Początkowo ubiegał się o pracę jako nauczyciel wycinania wzorów w Central Saint Martins, której nie dostał, ponieważ miał 21 lat i był zbyt młody, aby uczyć równolatków. Namówiono go jednak na studiowanie na tej uczelni, a praca dyplomowa obroniona w 1992 roku otworzyła mu drzwi do kariery. Kolekcja Jack the Ripper Stalks His Victims, czyli Kuba Rozpruwacz śledzi swoje ofiary, została kupiona w całości przez wpływową stylistkę mody Isabellę Blow, która stała się mentorką i przyjaciółką McQueena torując mu drogę przez świat mody. Chwilę później ktoś podpowiedział mu, żeby używał jedynie swojego drugiego imienia, bo brzmi poważniej.

Teatr okrucieństwa

Jego pierwsza kolekcja po ukończeniu studiów, Taxi Driver, inspirowana była filmem Martina Scorsese. Niestety nie ma jej dokumentacji, bo wszystkie ubrania zostały skradzione po prezentacji. Pierwszy profesjonalny pokaz McQueena odbył się w Chelsea w 1993 roku. To właśnie kolekcja Nihilism przyniosła mu tytuł „l'enfant terrible” i „chuligana angielskiej mody”, bo wypuścił na wybieg modelki wyglądające na posiniaczone i zakrwawione, w prześwitujących ubraniach. Dziennikarze nazwali pokaz "teatrem okrucieństwa" i "show grozy".

Przy drugim pokazie, Banshee, McQueen poznał Katy England i poprosił ją, żeby dołączyła do niego jako dyrektor kreatywna trzeciej kolekcji - The Birds, na cześć filmu Alfreda Hitchcocka. Głównym motywem pokazu były wypadki drogowe, a ubrania nosiły ślady opon. W niej pojawił się gorset słynnego twórcy Mr Pearla. McQueen zapoczątkował wtedy trend noszenia dżinsów z niskim stanem, za co początkowo go wyśmiano, a potem kopiowano na całym świecie po tym, jak Madonna wystąpiła w nich w reklamie MTV. Jednym z jego ulubionych wzorów były czaszki.

Highland Rape, czyli górski gwałt, nawiązująca do Highland Clearances of Scotland kolekcja również wzbudziła kontrowersje. Niektóre modelki na wybiegu miały na sobie pocięte i podarte ubrania, czy strzępy koronki we krwi. Krytycy zarzucali mu mizoginię i upiększanie gwałtu. McQueen tłumaczył, że miał na myśli gwałt Anglików na Szkocji. Odpowiadając na zarzut mizoginii, powiedział, że dąży do wzmocnienia pozycji kobiet. Nie przekonał wszystkich, bo później w La Poupée (wiosna/lato 1997) zakuł modelki w metalowe więzy, co obserwatorzy uznali za niewolnictwo. Trzy lata później dyskusje wzniecił makijaż ust modeli z Rogu obfitości – zrobiony na wzór lalek seksualnych.

Romansował z popkulturą. W 1996 roku zaprojektował garderobę na trasę koncertową Davida Bowiego, w tym płaszcz Union Jack noszony przez muzyka na okładce jego albumu Earthling. Islandzka piosenkarka Björk nosi jego kreację na okładce albumu Homogenic z 1997 roku, McQueen wyreżyserował także teledysk do jej piosenki „Alarm Call” z tego samego albumu, a później stworzył kultową sukienkę topless do jej teledysku „Pagan Poetry”.

Od Givenchy do Gucci

Kiedy w 1996 roku dyrektor kreatywny Givenchy John Galliano przeniósł się do Diora, jego stanowisko zaproponowano McQueenowi. Jego objęcie nie odbyło się bez scysji z założycielem tej eleganckiej marki. Hubert de Givenchy uznał nominację za „całkowitą katastrofę”. Z kolei po przybyciu do Givenchy, McQueen obraził założyciela nazywając go „nieistotnym”. Debiut McQueena dla Givenchy, wiosna lato 1997, zawierał kreacje inspirowane grecką mitologią, utrzymane w złocie i bieli. Z czasem stonował projekty pod tym szyldem, ale nie zrezygnował ze swojego buntowniczego temperamentu, realizując się pod własnym nazwiskiem.

Wypuszczając na wolność swoją kreatywność, współtworzył między innymi wspaniałe, bogato zrobione gorsety. W Nowym Jorku przedstawił projekty będące zseksualizowaną wersją tradycyjnego islamskiego stroju. Podczas pokazu kolekcji Voss w 2001 roku na środku sceny stanęła szklana gablota wypełniona ćmami, a w niej w mniejszej gablocie siedziała naga modelka z twarzą zasłoniętą maską gazową. Pojawiła się publiczności, gdy ściany wewnętrznej gabloty odpadły i roztrzaskały się o ziemię.

Przed zakończeniem kontraktu z Givenchy, McQueen podpisał umowę z rywalem Givenchy, Grupą Gucci w 2000 roku, prowokując do zwolnienia go. Nowa umowa pozwoliła mu rozwinąć własną markę. W kolejnych latach na całym świecie otwarto wiele butików jego imienia, a marka rozszerzyła się również o perfumy, okulary i akcesoria, buty sportowe, a także linię męską. Rozwijał skrzydła coraz bardziej, a jego spektakle miały coraz większy rozmach. Ostatni z nich, podczas Paris Fashion Week 6 października 2009 roku, nawiązywał do mitycznej Atlantydy i był pierwszym pokazem mody transmitowanym na żywo przez Internet.

W chwili śmierci Alexander McQueen miał przygotowane 80 procent swojej kolekcji jesień/zima. Szesnaście strojów zostało ukończone przez jego zespół projektowy i pokazane małym grupom specjalnie zaproszonej publiczności. Nieoficjalnie zatytułowano ją Anioły i Demony. Ci, którzy tam byli, potwierdzili obsesję kreatora na punkcie życia pozagrobowego. Alexander McQueen popełnił samobójstwo 11 lutego 2010 roku.

Sarah Burton na czele marki

Po tym, jak właściciel firmy Gucci potwierdził, że marka będzie kontynuowana, nowym dyrektorem kreatywnym została długoletnia asystentka McQueena, Sarah Burton. Trafiła do jego pracowni podczas studiów w Central Saint Martins College of Art and Design w Londynie z polecenia nauczyciela, Simona Unglessa. Po ukończeniu studiów w 1997 roku dołączyła do firmy na pełny etat jako osobista asystentka McQueena. Trzy lata później została mianowana szefem działu odzieży damskiej. W tym czasie tworzyła sukienki dla Michelle Obamy, Cate Blanchett, Lady Gagi i Gwyneth Paltrow.

Po objęciu kierownictwa domu mody, we wrześniu 2010 roku Burton zaprezentowała w Paryżu pierwszą kolekcję odzieży damskiej marki McQueen, którą w całości stworzyła. W 2011 roku zaprojektowała suknię ślubną Catherine Middleton na ślub z księciem Williamem, jej sukienkę na uroczystości weselne oraz kreację druhny Pippy Middleton. W 2012 roku została wymieniona w liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie według magazynu „Time”. Nadal z powodzeniem prowadzi markę założoną przez genialnego wizjonera. Na szczególną uwagę zasługują projekty tworzone pod jej kierownictwem łączące galanterię z biżuterią, na przykład torebka z pierścieniem na cztery palce.

Alexander McQueen dla mężczyzn:

Alexander McQueen dla kobiet:

Pliki cookie poprawiają Twoje wrażenia, dostosowują reklamy i ulepszają naszą witrynę.